Beiträge von Harti

Ich persönlich würde sie lassen. Ist immer so eine Sache, 100 Leute, 100 Meinungen.

So, heute gings einen guten Schritt weiter!

Zuerst mal die Frage beantworten, warum sih die Schraube überhaupt gelöst hat:

Beim Vorbesitzer des Motors (auch hier im Forum unterwegs), war einmal der Simmering an der Kurbelwelle undicht. Diesen lies er dann tauschen. Nach einer gewissen Zeit trat dasselbe Problem auf, wie jetzt bei mir: Schraube ging los.

Der Typ der das damals gemacht hat, hat also das Rad gestiftet, aber die Auflagefläche nicht geplant. Und so passierte mir jetzt wieder das gleiche.

Haute habe ich mir das werkzeug ausgeliehen. Und zwar hatte ein ATU in meiner Nähe eins da, erst einmal benutzt. Und ich bekam das werkzeug sogar ausgeliehen!

Als erstes hab ich mal den alten Stift, der da original übrigens nicht reingehört, entfernt.
dann die Reste ausgebohrt. Ist jetzt ein 5,5er Loch in meiner KW! Wollte das grosse Loch nutzen, um das Rad eventuell mittels einer Schraube oder so zusätzlich zu sichern. Nach kurzem probieren und durchbohren des Rades, beschloss ich, das das so nichts halbes und nichts ganzes ist.

Also Fläche geplant, und dann noch schnell ein Werkzeug zum gegenhalten der Riemenscheibe gebastelt.

Morgen kommt das Rad wieder drauf. Entweder es hält durch die Pressung, oder eben nicht. Zur Sicherung der Schraube gegen losdrehen werde ich an Rad und Schraube zwei Schweisspunkte setzen, sicher ist sicher!

Nein, dazu musst Du den Kabelbaum und alles tauschen, sogar die Halter im Armaturenbrett!
Schau mal nach dem Geber im Getriebe, da ist so ein 3-poliger Stecker dran. Der ist für das Geschwindigkeitssignal zuständig. Rausmachen, mal WD 40 drauf. Im schlimmsten fall halt tauschen.

Zündanlasschalter schon getauscht?

Hab ihn gestern ersteigert, sobald er da ist, schreib ich mal, was da sache ist.

Ja kürzen ist klar, momentan hängts noch ganz arg am planen.

20 Ampere, kommt ja eher auf Deine verwendeten Leitungen an.

Von den Lochabständen sind doch alle gleich, oder täusche ich mich? Ich dachte der Abstand der Scheiben wird durch andere Abstände der Lima und Servohalter egalisiert. Dann gehts natürlich nicht, so wie ich mir das dachte.

Das Relais ist für die NSW, das zeiht na, sobald das Licht an ist. Tausche halt einfach mal den Lichtschalter. Im Notfall hab ich einen da. 5Euro inklusive Versand.

Die Rallyefront hat keine LWR, die kann also auch nicht funktionieren.

Im "Jetzt helfe ich mir selbst Buch" steht ein Widerstandssollwert, der den Regler haben muss. Bei mir stimmte dieser Wert nicht! Hab leider das Buch nicht mehr, sonst könnte ich Dir den Wert sagen.
Hab damals selbst ewig danach gesucht!

Aha, und was ist da anders? Ob der andere da einen millimeter mehr im Durchmesser hat, wäre mir eigentlich egal.

Also meiner lief komischerweise auch ohne das Versorgungsrelais. Er hat aber auch das Problem, das er manchmal für nicht mal eine Sekunde das Gas wegnimmt, ohne Grund. Aber sonst lief er bis zum Defekt des Zahnriemenrades ohne Probleme.

Und zwar beim ABF an der Kurbelwelle. Meiner sieht nicht mehr so gut aus. Passt da was vom 2E oder vom G60?

Ist sichergestellt, das das Fiz überhaupt funktioniert? Selbsttest durchgeführt?

Scharfe Nocke, Kopf und Hosenrohr vom EV. Sollten dann grob 110 bis120 PS sein.
Noch besser den GX Kopf bearbeiten!

Es gibt beim GX auch noch ein extra Einspritzventil in der Ansaugbrücke, das spritzt beim Kaltstart mit ein. Eventuell kann es auch am Warmlaufregler leigen, fasll Deiner einen hat.

Motorumbau kannst Du preislich vergessen, hab oben gelesen das es mal wiedre nicht teuer sein darf.
Leistung kostet.

So, meine Werkstatt kann das Werkzeug auch nicht besorgen. Hab jetzt die 12.9er da. Wer hat das zu Hause auch geplant? Und vor allem mit was für einem Werkzeug denn?

Martin: Wie hast Du es gemacht?

ja beim ABF. Von der Werkstatt nichts neues, die Fräsvorrichtung kostet aber ben mal 355 Euro.

Ist doch top.