Beiträge von DirkG

Jürgen:
Die Antriebswellenflansche sind beim 02M auch anders??? ... und ich dachte, wenigstens da ist mit 100er Gelenken plug & play möglich! Passen denn die Innengelenke vom 4er an unsere 2er Wellen?? - Eher wohl nicht, oder??
Bei dem vorderen Halter bin ich mir inzwischen auch nicht mehr ganz sicher: Es könnte auch sein, daß man den ganz normalen 02A Halter benutzen muß und nur die Löcher/Gewinde aufbohren muß, um die dickeren Schrauben vom 4er Anlasser einbauen zu können. - Wahrscheinlich habe ich da was verwechselt, denn da sind dann langere Schrauben (vom 4er Automatik) und Muttern nötig!
(Die meisten Infos stammen übrigens von dem Jetta-Fahrer der gerade in der aktuellen Speed drin ist! - Eine Frage hatte ich noch vergessen: Wo muß man arbeiten, um so viel Geld und Freizeit zu haben?)
Achja, schade um die Kupplung! Das gehört aber zum extremen Schrauben dazu, ich will gar nicht wissen, wieviel Geld ich schon umsonst verschleudert habe für Teile die nie eingebaut wurden!

@Robert: Ich habe ja nie behauptet, daß "Deine" Formel falsch ist, ich merke mir nur nicht gern unnötiges theoretisches Zeug was man sich zur Not auch mal schnell aus dem Ärmel schütteln kann!

Zitat

Wie war das doch gleich ... eine Stunde gleich sechzig Minuten, wenn ich mich nicht täusche

Da gebe ich Dir mal uneingeschränkt recht!!! (Hoffentlich sieht das Dein Arbeitgeber da nicht ganz so eng....)

Zitat

11.03.2004 11:40

Etwas früh für die Mittagspause, oder?
(Jetzt dürfte der Blutdruck im Schwabenländle auf dem richtigen Level sein, um mal wieder den alten Servolenkgetriebethread mit neuen Erkenntnissen hervorzuholen! Aber vorher pumpe ich noch 5bar auf meine Reifen, wenn sie dabei nicht platzen, müßte das 1,53485km/h bringen! - Ich liebe diese Dieselfahrer!!! )

MfG, Dirk

Hallo Jürgen!

So eine komische Formel die sich kein Mensch merken kann braucht man doch gar nicht, das geht doch ganz einfach so "zu Fuß" viel besser!

Du läßt Deinen schön polierten Motor mit 6000U/min z.B. im 6.Gang von dem FML Getriebe drehen - dann einfach die Umdrehungen durch den 6. Gang Teilen und anschließend noch durch den 2. Triebsatz (der ja beim 5., 6. und dem Rückwärtsgang benutzt wird) teilen, dann hast Du die Radumdrehungen:
75
(6000/0,975)/3,087 = 1993,47138... U/min

Du weißt, das Dein Rad einen Umfang von 1,7m hat, bei einer Umdrehung also 1,7m zurücklegt -->

1993,47138... * 1,7m = 3388,901... m/min

Naja, von m/min zu km/h sollte jetzt kein großes Problem sein, oder?
3388,901 m/min/1000*60 = 203,33 km/h!
Ist doch ganz einfach, oder?

Zur Befestigung des 02M:
Man braucht die komplette Kupplung, den Anlasser und die Seilzugbox passend zum Getriebe, der Nehmerzylinder ist auch gaanz anders und sitzt in der Getrriebeglocke drin (Schönen Gruß nach Wolfsburg: Was habt Ihr Euch denn dabei gedacht??) man muß sich eine Leitung vom alten Geberzylinder zum neuen Nehmerzylinder selbst bauen (Stahlflex oder so), die vordere Motorhalterung soll angeblich vom Automatik-Getriebe passen, weil die Schrauben aber Diocker sind, muß da was aufgebohrt und mit Muttern befestigt werden und die hintere Halterung muß selbst gebaut/gebogen/geschweißt werden - Mehr habe ich dazu noch nicht herausbekommen! Ich habe leider noch keinen gefunden, der mir ein PD TDI Getriebe schenken will und kann das alles deshalb auch nicht aus eingenen Erfahrungen bestätigen! Ein weiteres Diesel-Getriebe wäre noch das "DRW" - das wurde aber nur verdächtig kurz eingebaut...

Zitat

Zitat:
Original von DirkG
PS: Ich habe übrigens über "Beziehungen" zum VW-Werk Baunatal gehört, daß man gerade an einem 02A-6Gang-Getriebe entwickelt - mal abwarten....! (Hoffentlich habe ich jetzt keine Werksgeheimnisse ausgeplaudert )

Gitb's diesbezüglich Neuigkeiten ??

Naja... Das Getriebe ist der Grund für Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Touran und Golf V Modellen...
Wenn man mal bei Leuten aus dem Werk nachfragt, schauen die plötzlich ganz genervt und fangen an zu stöhnen.... erzählt man denen, daß man sich für so ein Getriebe interessiert, bekommt man mitleidige Blicke oder wird ausgelacht...
So der große Bringer scheint das nicht gerade zu sein!!

MfG, Dirk

Ja, ja, ich weiß was Du meinst, aber diese Form haben alle Federteller von Gewindefahrwerken, auch die für den G2! Das würde auch beim "normalen" Domlager vom 2er passen! Der drehbare Teil des Domlagers ist schon breit genung für den Alu-Teller! (die mögliche Auflagefläche des Lagers würde ich grob auf 5-6cm schätzen)

MfG, Dirk

Das Problem hatte ich früher auch mal, jetzt mache ich das etwas anders und hatte seit dem keine Probleme mehr:
Die meisten werden die Domlager wohl nur im ausgebautem Zustand anziehen, dann das Federbein einbauen und zum Schluß den Anschlagdeckel oben auf dem Dom festschrauben - und genau das ist der Grund, warum sich da oft etwas lockert!
Ich ziehe das Domlager im ausgebautem Zustand nur etwas an und erst wenn das Fahrzeug wieder auf den Rädern steht RICHTIG fest. (Durch das Fahrzeuggewicht sitzen Domlager und Federteller erst richtig!)
Wenn man danach den oberen Deckel/Anschlag anzieht, muß man darauf achten, daß sich die Kolbenstange NICHT mitdreht - das ist auch ganz wichtig, weil sich so vielleicht die Kolbenstange wieder ein wenig aus der Nutmutter herausdreht! (Lieber nicht gar si fest anziehen, die obere Mutter ist ja eh selbstsichernd!)
Loctide brauche ich dafür nicht, das hält auch ohne!

MfG, Dirk

Der obere Federteller ist beim Gewindefahrwerk doch immer der gleiche, nur bei "normalen" Fahrwerken gibt es da Unterschiede (im Durchmeser) - zumindest kenne ich das nur so! (Ich habe aber schon über 10 Jahre kein H&R-Fahrwerk mehr in den Fingern gehabt!)
Die Plusfahrwerks-Domlager gibt es auch im Zubehör (von Febi), dann sind die meist noch billiger!

MfG, Dirk

Zitat

ich hoffe Dirk hat nix dagegen

Ne, das geht schon in Ordnung! Trotzdem verstehe ich nicht so ganz Dein Problem! Du glaubst also, daß der obere Federteller so breit ist, daß er nicht nur in der Mitte auf dem drehbaren Teil des Domlagers aufliegen würde, sondern auch weiter außen auf dem festen Teil?? - Hast Du das schon probiert oder ist das nur eine Vermutung?? Ich kann mir das nicht vorstellen! Gut, der originale Federteller sieht anders aus als beim Gewindefahrwerk, das hat aber nur etwas mit der Stabilität und dem verwendetem Material zu tun, passen müßte beides! (Der originale Blechteller muß oben abgerundet sein, damit er möglichst stabil wird, während der aus Alu gedrehte Teller vom Gewinde etwas dicker und kegelförmig sein muß - das ist aber doch bei allen Fahrwerken so!)Beim G2 gibt es nur zwei verschiedene Domlager, auch das vom G60 sieht genauso aus, wie Dein altes nur ist das Gummi etwas härter/stabiler! Wenn Du aber schon ein neues Fahrwerk einbaust, würde ich gleich auf die Plusfahrwerksdomlager umrüsten, Deine alten dürften eh nicht mehr sooo toll sein, der 3er Motor ist schwerer und die Plusdomlager sind auch noch viel billiger! Die Teilenummern stehen auch auf meiner Seite bei "Fahrwerk" unten, kurz über den Bildern! (Die Endanschläge auch gleich durch die vom G3 ersetzen!)
Ich habe aber schon beide Domlager gefahren, paßt alles!!
Wozu braucht man beim Gewindefahrwerk Federspanner??? Wenn Du neue Domlager einbaust, brauchst Du die alten Federbeine doch gar nicht zerlegen, dann geht das doch alles ganz schnell auch ohne!

MfG, Dirk

Schöner Corrado, aber das ist dann wohl das Aus für den Ed.Blue, oder? (... oder willst Du den Motor in den Golf bauen?? )
Ich könnte wetten, daß Du bald keine Lust mehr auf's Golfschrauben hast und ihn verkaufst/schlachtest! So war das zumindest bei einem Bekannten, der im Winter immer Quattro-Audis gefahren ist und nach seinem letzten Winter-Audi V8 blieb der Golf dann auch im Sommer stehen!
... und wieder ein Golf II Fahrer weniger... :-a :-a

MfG, Dirk

Zu Jom kann ich nichts sagen, meiner war von Pro-Tech, Speed-Tech oder wie auch immer die sich gerade mal wieder umbenannt haben! Ich habe den in Essen gekauft, um ihn mir direkt vor Ort anzuschauen. Wenn man den irgendwo bestellt bekommt man gern mal ein nicht so schön gelungenes Exemplar untergeschoben, da muß man aufpassen!! (Gilt keinesfalls speziell für die allen, das machen fast alle so!)
Selbst bauen würde ich nicht machen, man muß zuerst eins mit Zeichen zerschneiden (das wenn es unbedingt original sein soll schon teuerer ist, als ein fertiges), dann Kleber (Stabilit Express oder so was in der Art), dann einen alten Jettagrill opfern und wenn man dann noch die Arbeitszeit rechnen will... - Neee, das lohnt nicht! Da hole ich mir lieber ein fertig geklebtes und füller und schleif das noch ein wenig , das spart Geld und Arbeit!
Zu den Mattiggrill: Es gibt von Mattig verschiedenen Versionen, eins davon aus GFK, das sieht natürlich nie wirklich gut aus (das meintet Ihr wahrscheinlich, oder?) und es gibt eins aus ABS-Kunststoff. Das ist von der Verarbeitung her top... wenn da das kleine Temperaturproblem nicht wäre! - Schaut Euch mal Autos in Zeitschriften und auf Treffen an, wenn unter den Scheinwerfern die beiden Leisten Wellen schlagen und die Rippen mittig durchhängen ist es zu 99% eins von denen! Wenn die mal den Kunststoff ändern würden, käme für mich nur noch das in Frage! Bis dahin bevorzuge ich ein geklebtes!
Je nach persönlichem Geschmack und Farbe des Autos kann man auch die oberen Rippen beim geklebten einfach Mattschwarz lackieren (mit Steinschlagschutz gibt es eine der originalen Oberfläche recht ähnliche Struktur). Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, meiner Meinung nach, sieht komplett in Wagenfarbe lackiert aber meist edler aus und wenn der Steinschlagschutz richtig in der Sonne steht, kleben die Mücken beim Fahren besonders gut! - Also auch nciht so optimal!

MfG, Dirk

PS: Am besten ist immer noch mit Zeichen, damit hat man den wenigsten Ärger, aber ohne sieht es eben besser aus...

Also mal ganz grundsätzlich: Ein RallyeGrill ist immer breiter, egal ob original oder Zubehör! Den muß man immer zwischen die Kotflügel zwängen! Das liegt daran, das die Rallye-Kotflügel auch vorn etwas andersn (breiter) sind - mein Tip wäre, vor dem Lackieren seitlich etwas abfeilen und die Kotflügel vorn (unter den Sw) lösen und so weit wie möglich nach außen drücken, dann paßt es besser!
Ein Grill ohne Zeichen ist eigentlich immer Sch****!! Entweder hat man einen aus einem Stück, dann ist das so komisches ABS-Zeug, das keine Hitze verträgt und sich verzieht (Die Rippen hängen mittig durch und durch den seitlichen Druck "wellen" sich die Rippen unter den SW wenn man länger in der Sonne steht - sieht man beides auch oft in Zeitschriften)
... oder man hat einen geklebten Grill (gekauft oder selbst gebaut ist egal), dann wird man früher oder später die Nahtstellen wieder sehen, da kann man machen was man will, dauerhaft wird das nie ganz weg sein!!!
Schräg schneiden ist ja grundsätzlich ene nette Idee, aber doch viiiel zu theoretisch!!! Mal ganz abgesehen davon, daß auf dem gesamten Grill der Wind beim Fahren drückt und nicht nur auf dem eingeklebten Stück - versucht doch erst einmal die Rippen so anzupassen, das nahezu kein Spalt entsteht, das ist nämlich gar nicht so einfach!!!
2K Kleber und eine Verstärkung dahinter, das hält schon und wird auch bei gekauften Grills so gemacht! Leider ist dabei das Problem, wenn man interschiedliche Materialen zusammenklebt (Rallye-Grill, Jetta-Leisten und dazwischen 2K-Kleber), die sich bei Temperaturschwankungen eben nie 100% gleich verhalten, so daß man auch bei der besten Lackierung früher oder später die Naht wieder erkennt, da kann man sich Mühe geben wie man will, das bringt auf Dauer alles nichts!
Mein Grill wurde 98 lackiert und war wirklich supersauber gearbeitet - seit 02 sieht man die Nahtstelle wieder recht deutlich, viele meiner Bekannten haben in der Zeit schon bis zu dreimal nachlackiert!

MfG, Dirk

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Jo, da ist ein extra Gewicht drann, gibt sogar noch ein grösseres das auf Wunsch montiert wurde wenn der Kunde Vibrationen reklamiert hat.

Echt? Gab es das nur beim Diesel oder auch bei allen anderen??

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Oben auf dem Zug müßte auch noch eine Art Halteband drauf sein, daß man bei zusammengedrücktem Balg unten einhaken kann, damit der Zug entspannt bleibt - dann solltest Du den Kupplungshebel von Hand ein kleines Stück leicht bewegen können (bevor man die Druckplatte der Kupplung spürrt! Da geht es dann mit der Hand natürlich nicht weiter)

Du meinst an dieser Stelle das man den Kupplungshebel nach oben ziehen soll, oder? Das Halteband habe ich drann.

Ja, genau! Wenn der Zug entspannt ist, kann man den Hebel etwas nach oben bewegen. (Eben soweit, bis der Hebel auf das Ausrücklager, das Ausrücklager auf die Stange, die Stange auf den Blechdeckel von der Druckplatte drück. - Da ist ja noch überall etwas Spiel drin, bis alles aufeinander liegt und genau das sollte per Hand recht leicht zu bewegen sein. Das sind schon einige cm!)

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Es kommt hin und wieder vor, daß sich dieses blöde Ding einfach nicht zusammen drücken lassen will (oder wenn man es nicht gleichmäßig nach unten drückt und wieder ein Stück llocker läßt) - dann heißt es Kupplung treten (bei dem letzten Seil habe ich das ca. 40-50 mal machen müssen bis es wieder ging!!)
Das deutet aber dann auch darauf hin, daß da was nicht mehr 100% in Ordnung ist!

Meinst du damit das man die Feder nicht zusammendrücken kann?

Ja, manchmal verhakt sich diese blöde Nachstellmechanik und läßt einfach nicht locker - keine Ahnung was sich da drin dann verklemmt hat, es geht dann einfach nicht! Beim letzten Seil mußte ich so oft die Kupplung treten, bis es endlich ging, daß ich schon fast Muskelkater im linken Bein hatte! Ich traue diesem Zug zwar nicht mehr so recht, bis jetzt funktioniert er aber noch problemlos! (... aber ein nicht automatischer Zug liegt schon bereit).
Ich selbst hatte mit meinem automatischen Zug noch nie Probleme, obwohl mein Alltagsgolf schon 280tkm zurückgelegt hat!! (Irgendwann schneid ich bei einem alten Zug diesen Faltenbalg mal auf und schau nach, wie das funktioniert...)

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Also ich habe das heute probiert. Als ich die Feder oben zusammengedrückt habe flutschte der Kupplungshebel von selber nach unten. Dann hab ich den Kupplungshebel festgehalten. Als ich dann die Feder oben losgelassen habe blieb die zusammengedrückt. Dann hab ich den Kupplungshebel losgelassen woraufhin das ganze in Ausgangsstellung zurück ging. Nur mit dem Unterschied das sich jetzt die Feder nicht mehr zusammendrücken lies. Wenn man dann 2 - 3 mal kuppelt ist alles beim alten. Die Feder lässt sich zusammendrücken und die Kupplung rutscht immernoch.

Hab ich was falsch gemacht?

Falsch gemacht hast Du nichts, klingt aber als wäre es nicht der Zug mit dem etwas nicht stimmt...
Ebtspann den Zug noch einmal und merk Dir die Position bis zu der Du den Hebel von Hand nach oben bewegen kannst und vergleich mal wie weit der Zug den Hebel normalerweise nach oben hält - wenn das gleich ist, ist der Zug in Ordnung! (Der gleicht ja nur das Spiel aus)

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Dann nochwas zum "internen" der Kupplung. Seh ich das richtig das die Kupplungsscheibe (das mit dem Metallzeug) auf die Kurbelwelle geschraubt ist

Jain! Grundsätzlich meinst Du wahrscheinlich das richtige, das Teil heißt aber Druckplatte!

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dann kommt diese Platte die von der Ausrückstange gedrückt wird

Du meinst diesen Blechdeckel, der mit einem Drahtbügel auf der Druckplatte befestigt ist und mit der Stange auf die Federn der Druckplatte drückt und diese dann entspannt und löst!

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dann kommt die Kupplungsplatte (die mit dem Belag) die auf der sternförmigen Welle des Getriebes gesteckt ist. Ich nehme an die ist da locker drauf und nicht irgendwo festgeschraubt?

Jaein, das ist die Kupplungsscheibe! Die lliegt zwischen Druckplatte und Schwungscheibe und wird nur von der Druckplatte festgeklemmt (ist also "lose" und nirgens festgeschraubt. Beim Einbau muß man daher etwas aufpassen, daß sie möglichst exakt mittig sitzt, sonst bekommt man Probleme, das Getriebe einzubauen: Man muß die Hauptwelle in die Kupplungsscheibe stecken und gleichzeitig müssen die Paßhülsen zwischen Motor und Getriebegehäuse genau ineinander passen. Wenn die Scheibe nicht in der Mitte sitzt, wird das nix!)

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Die Schwungscheibe wiederrum ist auf die Kupplungsscheibe geschraubt und schliesst somit die Kupplungsplatte wie in ein Sandwich ein. Korrekt?

Wieder richtig gedacht, aber mit den falschen Begriffen, richtig wäre:
Schwungscheibe auf Druckplatte geschraubt und dazwischen liegt die Scheibe, aber Du hast schon Recht!

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Wenn dann die Ausrückstange auf die Platte drückt wird irgendwie eine Feder in der Kupplungsscheibe entlastet wodurch diese sich etwas zurückzieht, der Kraftschluss zwischen Kupplungsscheibe-Kupplungsplatte und Schwungscheibe geht verloren.

Heisst das das die Kupplungsplatte auf "beiden Seiten" einen Belag hat und einerseits auf der Kupplungsscheibe und andererseits auf der Schwungscheibe hält? Was ist wenn die Schwungscheibe irgendwie ne Macke weg hat? Kann sie dann zum Rutschen anfangen? Wird sowas beim Auswechseln kontrolliert?.

Auch wieder meist richtig gedacht:
Die Kupplungsscheibe hat beidseitig den Belag, Schwungscheibe und Druckplatte haben nur metallflächen, die sich eigentlich so schnell nicht abnutzen, die Druckplatte wechselt man normalerweise nur, weil die Federkraft auch nachläßt (außerdem ist ein kompletter Kupplungskit mit Druckplatte und Scheibe oft nicht viel teuerer als eine einzelne Scheibe). Ich habe noch nie davon gehört, daß mal eine Schwungscheibe hinüber war, würde das daher nahezu ausschließen!

Ist bei Dir die Druckplatte denn getauscht worden oder nur die Scheibe?? - Dann könnte es nämlich eine ausgeleierte Druckplatte sein!
Die Geschichte mit den Simerringen halte ich eher für unwahrscheinlich, dann müßte ja schon extrem viel Öl auslaufen, damit es in die Kupplung kommt. Bei dem kleinen O-Ring zwischen der hohlen Getriebehauptwelle und der Druckstange könnte das schon eher sein (hatte ich aber auch noch nie) Dort wo die Druckstange auf den Blechdeckel drückt sollte man eswas Fett machen - war das vielleicht zu viel und hat sich in der Kupplung verteilt??
Oder ist etwas mit der Druckstange oder dem Ausrücklager nicht in Ordnung, so das die Kupplung etwas hängen bleibt?? (Dazu mü0te man den grünen Deckel im linken Radhaus mal abnehmen und reinschauen. Das halte ich aber auch nicht für besonders wahrscheinlich... Wenn Du den abmachen willst, besorg Dir vorher einen neuen, der wird dabei nämlich kaputt gehen!)
Ich tippe auf die Kupplung selbst (Einbaufehler), da würde ich anfangen zu suchen!!

MfG, Dirk

PS: Ich kann mich noch dunkel an eine Bremsscheiben-Wechselaktion erinnern... Falls die Druckplatte zwecks Rostschutz eingefettet war, wurde die aber vorher gesäubert, oder??????? (Viele sind inzwischen aber auch nicht merh gefettet sondern mit irgendeinem anderen Überzug geschützt, den braucht man nicht zu entfernen!)

Stukov:
Normalerweise sollte es reichen, nur diese komischen Selbstnachstellung zusammen zu drücken (Oberes Ende vom Faltenbalg nach unten drücken), der Kupplungshebel sollte von selbst so weit wie möglich nach unten gehen, schließlich wird der ja von der Kupplung nach unten gedrückr und auch der Hebel selbst wiegt ja auch was (erst recht beim 3er, da müßte ja noch extra so ein Gewicht dran sein, oder wie ist das beim TD?)
Oben auf dem Zug müßte auch noch eine Art Halteband drauf sein, daß man bei zusammengedrücktem Balg unten einhaken kann, damit der Zug entspannt bleibt - dann solltest Du den Kupplungshebel von Hand ein kleines Stück leicht bewegen können (bevor man die Druckplatte der Kupplung spürrt! Da geht es dann mit der Hand natürlich nicht weiter)
Es kommt hin und wieder vor, daß sich dieses blöde Ding einfach nicht zusammen drücken lassen will (oder wenn man es nicht gleichmäßig nach unten drückt und wieder ein Stück llocker läßt) - dann heißt es Kupplung treten (bei dem letzten Seil habe ich das ca. 40-50 mal machen müssen bis es wieder ging!!)
Das deutet aber dann auch darauf hin, daß da was nicht mehr 100% in Ordnung ist!

MfG, Dirk

Den beim 3er einfach rauswerfen geht leider nicht so einfach wie beim 2er - oder gab es da auch einen manuell einstellbaren Zug?? Ich tippe auch auf den Zug, wäre nicht der erste, der eine Macke hat! Beim Polo 6N wurden die anfangs bei Problemen auch auf Kulanz durch den alten vom 2er ersetzt - nur leider paßt der wohl nicht beim 3er! (evtl. gibt es da bei irgendeinem Seat/Skoda was passendes!?)
Schieb den Gummifaltenbalg mal wie GoCabOne schon geschrieben hat zusammen und schau was passiert!

MfG, Dirk

Hm, das klingt alles aber sehr merkwürdig...
Du hast auch wirklich sicher auf T28/5 Masse gelegt (nach der Bezeichnung, die auf dem Stecker steht und mit den Schaltplänen übereinstimmt??? (Ja, ja, schon gut, jetzt glaub ich Dir mal nicht so richtig... Sei Dir aber bitte 100% sicher, daß es auch wirklich Pin 5 ist!)
Wenn T28/5 stimmt, bin ich mir ziemlich sicher, daß Du alles richtig gemacht hast, jedenfalls stimmt das mit dem Hebel wie Du es beschreibst auch! (Wenn die Zählweise paßt! - aber so viele freihe Steckplätze sind da ja auch nicht, um alles falsch stecken zu können...)
Ich hätte noch versucht, ob die Kühlmittelmangelanzeige reagiert, noch einmal einbauen würde ich es aber nicht, es hört sich alles so an, als ob das Instrument eine Macke hat. Da Du ja noch eins hast, würde ich es erst einmal damit versuchen! Svenie hat es ja schon getestet, da weißt Du schon mal sicher, daß es noch funktioniert! Ärgerlich nur, daß es nicht mal eben um die Ecke liegt... --> Bastelpause!

MfG, Dirk

Zitat

Bei mir auf der Page ist die Zählweise anders. Ansonsten sollte es auf´s selbe hinauslaufen.

Aha, da haben wir's doch!! Auf dem Stecker ist die Zählweise angegeben, da kann man sich nicht einfach selbst eine andere ausdenken, das muß ja daneben gehen!!! Schau Dir mal auf Deiner Seite Deine Bezeichnungen und die kleinen Nummern auf dem Stecker an: Steht da über Deiner 28 nicht ganz klein eine 15 und über Deiner 2 eine 28 auf dem Stecker??? Wenn da jemand nach den originalen Schaltplänen etwas nach Deinen/Euren verdrehten Steckerbelegungen zusammenbaut, kann das ja nix werden!!! Also: Immer die Nummern verwenden, die VW auf fast jeden Stecker ganz klein eingegossen hat verwenden!!! (Mich würde hier mal interessieren, wer den Fehler gemacht hat und wer ihn nur kopiert hat!)

Abber wieder zurück zu Bennis Problem:
Die Uhr funktioniert also schon mal, naja, ein Anfang wäre gemacht!
Ändert sich zwischen Zündung aus/an überhaupt etwas??Funktionieren die Kontrolleuchten für Blinker (evtl. Warnblinker) und Fernlicht?
Ich vermute, das Instrument bekommt kein Zündplus und verhält sich deshalb, als wäre die Zündung aus, dann müßte es nur auf Blinker und Fernlicht reagieren!
Überprüf mal den Kontakt T28/13 (schwarzes Kabel) ob da bei eingeschalteter Zündung 12V drauf sind! Ist der Kontakt im Stecker oder am Instrument irgendwie auffällig? Vielleicht bekommt der nur noch in Deinem alten Instrument richtigen Kontakt und bei dem neuen nicht mehr! Wackel mal etwas am Stecker!

MfG, Dirk

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ich weiß leider _immer_ noch nicht, ob der Pin5 auf Masse die Lösung ist.

Doch, Du weißt es, nur glaubst Du es mir mal wieder nicht! Ok, so langsam habe ich mich daran gewöhnt, ist ja auch viel naheliegender, sich auf vage Vermutungen und Web-Seiten zu verlassen, die mehr als nur diesen einen Fehler enthalten. Warum sollte man auf jemanden hören, der sich seit 13 Jahren ausgibig mit der Elektrik von Golf & Co. beschäftigt hat?? Zum Glück habe ich ja noch einen Verbündeten (Katana), der ja auch die Schaltpläne hat (und sie auch lesen kann!), leider reicht Dir das immer noch nicht! Scheint ein sehr schwerwiegender Fall von "Belehrungsresistenz" vorzuliegen! Wieviele müssen Dir denn noch schreiben, das auf T28/5 Masse gehört? Würden Dir noch 10 weitere Member reichen? ... nagut, sagen wir 100 ... oder doch besser gleich alle 2600???
Ich fasse jetzt noch mal alles für Dich zusammen (und dann gebe ich es auf):

(von mir)

Zitat

Egal ob mit dem richtigen MFA-Kabelbaum zum Instrument oder noch mit dem alten, es fehlt eine Masseleitung an T28/5!! Normalerweise kommt da ein braun/weißes Kabel vom Zylinderkopf und geht auf G1/5 in die ZE, von dort aus fürt ein ebenfalls br/ws Kabel von U2/13 zu T28/5 - und alle diese Verbindungen fehlen beim normalen Golf ohne MFA!

(Da steht eigentlich alles was nötig ist! Leg einfach auf G1/5 Masse und verbinde U2/13 mit T28/5, dann wird auch am Hebel Masse sein, was aber für Uhr und DZM allein nicht nötig ist!)

(Katana hatte vorher schon geschrieben: )

Zitat

Leg doch mal Masse auf Pin 3 und 5

(Mit Pin 5 meinte er natürlich auch den T28/5! Auf 3 liegt auch beim normalen Kabelbaum schon Masse.)

(noch mal was von Katana, weil Du mir ja nie was glaubst: )

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Ich hab mir grad mal ein paar Stromlaufpläne angesehen
Und meine Pläne weichen komplett von der belegung auf Doppel-wobber.de ab. ....
Ich hab in versch. Plänen nachgesehen Bj 90, 91 und 92, die sagen alle das meine Pinbelegung richtig ist und danach hab ich bisher auch alles bei mir verkabelt und es hat immer gestimmt.
.

(Das wundert mich nicht, auf DoppelWobber sind viele Fehler und Katana kann mit Stromlaufplänen umgehen!)

(mal was von Harti zum Hebel: )

Zitat

Ein Draht des Hebels muss auf Masse, aber hat mit dem anderen nichts zu tun.

(Stimmt genau, Uhr und DZM funktionieren auch ohne Hebel. Wenn auf G1/5 Masse ist, wird aber auch an der Br/ws Leitung am Hebel Masse sein!)

(Hier noch mal von Katana zusammengefaßt: )

Zitat

Pin T28/5 geht auf U2/13.
Pin 1 vom MFA Hebel geht auf Pin V2 der ZKE

Und Pin V2 und U2/13 liegen innerhalb des Sicherungskastens auf demselben Massepunkt(dem von Pin G1/5).
Also hat Harti recht.

Reicht Dir das nun endlich??? Ist es so schwierig ein einziges Kabel anzuklemmen???????

MfG, Dirk

PS: Gibt es noch irgendwo freie Plätze für eine Antiaggressionstherapie?? :-r :-a

... immer wieder das selbe: Erst wird wochenlang herumgeraten und wenn man die Lösung hat, wissen es wieder alle besser... T28/5 ist Masse (hat Katana weiter oben ja auch schon angedeutet!), T28/19 ist die Masseleitung zum Außentemperautrfühler!!!

MfG, Dirk

Ich glaube ich weiß was da fehlt!
Ich bin mir 100% sicher, daß man bei ALTER ZE einfach das MFA-Instrument einbauen kann, ohne etwas zu ändern. Dann sollten DZM Uhr und alle Kontrollleuchten funktionieren (und davon gehen hier wohl die meisten aus, die das hier behaupten!). Bei NEUER ZE habe ich das selbst bisher immer nur komplett nachgerüstet, deshalb ist mir da nie etwas aufgefallen, aber: Egal ob mit dem richtigen MFA-Kabelbaum zum Instrument oder noch mit dem alten, es fehlt eine Masseleitung an T28/5!! Normalerweise kommt da ein braun/weißes Kabel vom Zylinderkopf und geht auf G1/5 in die ZE, von dort aus fürt ein ebenfalls br/ws Kabel von U2/13 zu T28/5 - und alle diese Verbindungen fehlen beim normalen Golf ohne MFA! Leg einfach Masse auf T28/5 und schon geht alles!!! (Du brauchst Dir nicht die Arbeit zu machen und extra ein Kabel zum Zylinderkopf legen, das macht eh fast nix aus und was macht das schon für einen Untereschied, ob Dein Öl 95° oder 96°C warm ist?)

MfG, Dirk

Die ganze Sache würde ich schleunigst vergessen (bevor das Steuergerät noch drauf geht)! Selbst wenn alle Stecker passen würden, glaube ich nicht, daß auch alles funktionieren wird! Von dem Problem von den verschiedenen Drosselklappen und dem (nur beim 2E vorhandenem) Leerlaufventil gibt es noch viele andere Dinge, die NIE passen werden: Beim 2E ist noch wie beim 1,8er GTI (PB, PF) ein LuftMENGENmesser drin (also noch halb mechanisch mit Klappe/Poti usw.), während beim ADY schon ein LuftMASSENmesser drin ist (so'n neumodisches Ding mit Heßfilm- und Temperatursensor) - das wird NIE was, auch nicht mit dem LMM vom VR6 (der hat einen Heizdraht).
Nebenbei bemerkt, hat der ADY normalerweise auch eine Wegfahrsperre, die Dir dann ja wohl auch noch fehlt!!! Ohne die WFS dürfte der Motor selbst mit richtigem Kabelbaum nur 2-3s laufen. Du mußt dir also wohl oder übel einen passenden Kabelbaum für den ADY besorgen, ebenso eine Wegfahrsperre mit Kabelbaum, Lesespule und Schlüssel Falls die nicht aus dem gleichen Fahrzeug stammt, wie das Motorsteuergerät, dann mussen die auch noch aufeinander abgestimmt (codiert) werden und dazu brauchst Du die Hilfe einer VW-Werkstatt, denn ohne einen 7stelligen PIN geht da gar nichts!
Du siehst also: So einfach geht das nicht!!!

MfG, Dirk

Die Opelmotoren sind/waren einfach viiiel besser als die von VW - das ist einfach so!! Man hätte gegen einen "normalen" GSI mit dem Golf II 16V schon keine Chance gehabt. Der GSI 16V iwar aber der beste Opelmotor überhaupt! - Das gilt aber nur für den im Kadett, im Astra wurde der nach kurzer Zeit überarbeitet (wahrscheinlich wegen Kosten und Abgaswerten) und war danach auch nicht mehr sooo gut! (Ich wäre ja auch fast ein Opelschrauber geworden und bin eher durch Zufall beim 2er hängengeblieben. Ich habe selbst bei einem D-Kadett-Umbau auf 16V mitgeschraubt und der war der Hammer! Vom Gefühl her hätte ich mit dem VR echte Probleme gehabt! Zum Vergleich kam es aber nie, der Kadett ist inzwischen verschrottet. - Der hatte immer mit Rost zu kämpfen und durch das Koni-Fahrwerk sind dann noch die B-Säulen gerissen.... Naja, irgendwann hatte er keine Lust mehr.)
Aber: Das Foto von dem 2er mit Opelmotor kennt man ja, kennt hier jemand auch das Auto oder den Besitzer/Schrauber von dem Golf?? Wie sieht das eigentlich mit der Eintragung solcher konzernfremden Motoren aus? Offiziel ist das doch sicher mega-aufwändig und teuer, oder?? (Abgasgutachten, Eigenbauhalter,....) Das wäre mal eine ehchte Alternative zum VR6-Umbau!

MfG, Dirk

PS: noch was zum Gewichtsunterschied: Wieviel kg U-Schutz und Hohlraumversiegelung sind eigentlich im Golf??

Zitat

@Dirk: Bist du dir mit den Anschlüßen bei den 38ern sicher?

Sonst hätte ich es nicht geschrieben!! Den Haltebügel nach oben gedreht (nicht wie bei den 36er nach unten), dann paßt es und dann kannst Du endlich RICHTIG entlüften!
... und zu den Fotos..... Du kannst Dich aber noch an den Thread zu den Staubschutzblechen erinnern??? Diese Fotos sind bestimmt schon seit 2000 online!!!!

MfG, Dirk