Mahlzeit!
Was du noch machen kannst, den Einspritzdruck erhöhen.
Dazu wäre aber ein Düsenprüfgerät notwendig oder ein Spezl beim Bosch Dienst.
Hab das bei unserem Wohnmobil gemacht.
Was soll das bringen außer daß man den Durchsatz durch die Düsen vermindert und das dann durch Aufdrehen der Fördermenge wieder kompensieren muß? Mal abgesehen von den nötigen Veränderungen am Förderbeginn?
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Ein 1Y ist kein TDi.
Die Welle ist es wahrscheinlich nicht sondern die Lager derselben, die gehen ab und zu mal kaputt (allerdings öfter mal bei den 1,6ern).
An der Welle hängt auch der Ölpumpenantrieb, das könnte die lange blinkende Kontrolllampe erklären.
Die Welle blockiert ab und zu und der Zahnriemen rutscht auf dem Antriebsrad (Welle wird von der ZR-Rückseite aus angetrieben).
Mach mal den ZR runter und wackel an der Welle, es sollte kein oder nur minimal Spiel zu spüren sein.
Im Golf II, am 1,6er Motor, kann man die Lager wechseln ohne den Motor ausbauen zu müssen, es sollte also auch bei anderen VW funktionieren.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Dem Sauger nen Turbo verpassen geht im Prinzip, die 1,9er Sauger haben auch ne Kolbenbodenkühlung.
Mach Dich mal schlau ob die gleichen Auslaßventlie verbaut wurden, die vom Turbo sind normalerweise natriumgefüllt.
Der Sauger hat dünnere Kolbenbolzen und mglw. auch andere Pleuellager, zuviel würd ich ihm deswegen nicht zumuten.
Bedenke daß Du auch das "Drumherum" brauchst, Luftfilterkasten, Schläuche, Ansaugbrücke, Auspuffanlage...
Die ESP für den Sauger (und normalerweise auch die für die TD im 35i) haben keine Ladedruckanreicheruung, also auch keinen Kegel.
Tuningkegel sind in 90% aller Fälle nur für denjenigen gut der sie verkauft, man kommt mit nem Serienkegel auch recht weit und kann den auch noch bei Bedarf mittels Flex anpassen.
Die Turbos vom AAZ und 1Z sind fast alle gleich groß und sprechen deswegen auch genauso gut / schlecht an, Du solltest eher darauf achten einen Lader zu bekommen der an der Wastegatedose nur einen Anschluß hat und der vom Flansch her zu Deinem Abgaskrümmer passt.
Sofern Du nicht auf Dauerhöchstleistung bei >4000 - 4500 UpM aus bist reicht ein "kleiner" Lader aus AAZ, 1Z, 1V oder SB/RA dicke aus, bei den Ladern hat man schon ab ca. 2000 UpM vollen Ladedruck, ich find das deutlich angenehmer zu fahren wie z.B. einen großen Lader aus nem JR der erst bei ca. 2800 UpM richtig Druck macht.
Für alles über Serienladedruck (0,7 bar) ist ein LLK Pflicht sonst lebt der Motor nicht lange und der höhere Ladedruck sorgt nur für heiße Luft und nicht für bessere Füllung.
Mit den ganzen Umbauteilen wär ein Schlachtfahrzeug angebracht, einzeln oder neu kaufen kostet ein Vermögen. Den 35i gabs auch mit SB-Motor, da wäre dann der LLK schon mit dabei und ne ESP mit LDA...
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Sowohl das ELAB als auch das Ventil für den Spritzbeginn lassen sich bei eingebauter ESP wechseln, falls Du keine Wegfahrsperre hast, mit Wegfahrsperre kommt man nur mit Gewalt ans ELAB und möglicherweise nur bei ausgebauter ESP.
Das ELAB passt von jeder Bosch Verteilereinspritzpumpe VE4...., kann man also auch auf dem Schrott holen.
Mit etwas Gebastel und ein paar Teilen aus ner Schlachtpumpe kann man durchaus auch das andere Ventil weglassen, das Auto fährt dann genauso nur kommt aus dem Auspuff nicht mehr das gewünschte raus....
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Schnittbild einer Einspritzdüse bzw. einer Düsenhalterkombination gibts hier:
http://www.dieselsend.de/dhk.shtml
Beim Einspritzen kommt der Kraftstoff mit Druck über die Einspritzleitung, geht durch die Vorlaufbohrung in die Druckkammer und der Düsenzapfen wird angehoben. Der Düsenzapfen ist im Düsenkörper mit minimal Spiel eingepasst, zwischen den gleitenden Flächen kann aber natürlich Kraftstoff hindurchtreten, das ist u.a. wg. der Schmierung auch gewollt.
Das was da durchgeht ist das "Lecköl" und landet im Inneren des Düsenhalters und wird über die Leckölanschlüsse "entsorgt".
Daß bei Dir aus dem Schlauch etwas kommt liegt daran daß an dem Schlauch (je nachdem wo Du ihn abziehst) entweder noch die anderen 3 Düsen hängen oder der Rücklauf aus der ESP.
Das Lecköl wird normalerweise in den Rücklauf geführt, die Leitung von den Düsen sollte zur Ringöse an der "OUT"-Schraube an der ESP gehen, von dort fließt es in den Rücklauf. Die Menge an Kraftstoff, die die ESP fördert (nicht einspritzt!), ist proportional zur Drehzahl, wenn Du nun den Schlauch an einer Düse abziehst kann aus dem Schlauch via Ringöse aus der ESP mehr Kraftstoff aus dem Schlauch fließen.
Bei fast alles VW-Dieseln geht der Rücklauf der ESP auf ein Ventil auf dem Dieselfilter, dieses schaltet normalerweise über 6°C so daß der Kraftstoff wieder in den Tank zurück fließt, unter 6°C geht der Kraftstoff aus dem Rücklauf wieder in den Filter um ein Versulzen zu vermeiden.
Das hat mehrere Nachteile:
Das Ventil kann kaputt gehen, Folge: undefinierter Rücklauf oder undefinierter Zulauf zum Filter.
Die O-Ringe an den Ventil können undicht werden, Folge: zieht Luft.
Da die ESP über den Rücklauf auch entlüftet geht bei defektem Ventil oder unter 6°C die Luft, die eigentlich in den Tank entsorgt werden sollte, wieder in den Filter, von da wieder in die ESP....immer schön im Kreis rum.
Die Filter die man braucht um das Ventil "einzubauen" sind sch...teuer, bereits bei einem Filterwechsel ist ein Standard Schraubfilterkopf + Filter billiger...
Hast Du schon den Filter gewechselt?
Sind alle Leckölleitungen neu und dicht?
Wie sieht Dein Tank aus? Zusammengezogen? Funktioniert die Belüftung?
Was passiert wenn Du wie beschrieben liegen bleibst und machst sofort den Tank auf? Zieht er Luft?
Sieht man Luftblasen im Vor- oder Rücklauf der ESP? Schläuche sollten durchsichtig sein.
Das ELAB ist das Teil mit der el. Kontaktfahne im Bild, etwas unterhalb der Mitte.
http://www.system-jockel.de/crash/pict0009.jpg
Was passiert wenn Du es direkt bestromst?
Mögliche Stromquelle im Motorraum wäre entweder (über Sicherung) die Batterie oder evtl. der Schalter vom Rückfahrscheinwerfer, da müsstest Du aber ausmessen ob der nicht am X-Kontakt hängt, dann gehts nicht.
Zum Motor abstellen musst Du dann allerdings direkt am Ventil die Spannung wegnehmen.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Kurze Rückmeldung, die Polo Lampe funktioniert prima im 35i (B3) und mechanisch passt sie auch;
Wenn sie im B3 mechanisch passt dann passt sie auch im Golf II.
ciao, Jockel
Hi,
Polo Leuchte ist schon ersteigert, 3,90 Euro.
Wenn die Polo Leuchte beim Nasenbär passt dann passt sie auch im Golf II, mit der Optik schau ich mal, ich mach Bilder wenn sie da ist.
ciao, Jockel
Hi,
Das ist korrekt. Die Leitung vom Steuergerät hat mehrere Signalzustände. Die Schaltung in der Leuchte macht daraus die Ansteuerung für die ABS Leuchte und für die Handbremsleuchte. Letztere befindet sich im KI.
ok, danke.
ZitatAber warum kaufst du dir nicht einfach die neue ABS Leuchte vom Passat 35i, dann hast du nicht so eine Bastellösung.
Weil die Leuchte vom Facelift soweit mir bekannt bei mir nicht (ohne zu basteln) ins Armaturenbrett passt, die vom 6N schon.
ZitatUnd warum blockierst du PNs?
*schluck*
Ich schau gleich mal nach was bei mir im Profil eingestellt ist.
ciao, Jockel
Zu der Polo-Lampe, schau dir mal den letzten Eintrag in meinem Umbaubericht an...
Wow, danke!
Ich geh jetzt mal davon aus daß "ABS" vom Steuergerät kommt und "EBV" zur Handbremsleuchte geht, richtig?
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Ich möchte das mark20 in einen '91er Passat einbauen.
Nachdem ich jetzt mal versucht habe den Monsterfred bzgl. ABS-Kontrolllampe / EBV Anzeige zu durchforsten raucht mir der Kopf....
Daher hätte ich ein paar Fragen:
Die einfache Transistor Schaltung, die das Signal vom Steuergerät umdreht, lässt sich nur für die ABS-Lampe verwenden, ne EBV Störung bekomme ich so nicht nicht, stimmt das?
Wenn ich also beide Störungen angezeigt bekommen möchte kann ich
a) die von ergster aus der Passat Kontrollleuchte ausgelesene Schaltung nehmen oder
b) eine Leuchte von einem Fahrzeug das schon das mark20 hatte vor meine ABS-Leuchte hängen
c) die Lampe aus dem Polo 6N nehmen und in mein Armaturenbrett einklipsen, da sie passt
Soweit richtig?
Zu der Polo Lampe:
Ich habe im fred die Teilenummer 6N1 919 235 D gefunden, auf die Schnelle bei ibäh finder man 6N1 919 235 oder 6N1 919 235 C, tun es die beiden auch?
Gabs den 6N nur mit mark20 ABS?
Die Lampe sollte ja dann 4 Anschlüsse haben, Klemme 15, Klemme 31, Signal vom ABS-Steuergerät und Signal zur EBV-Lampe, stimmt das?
Hat jemand nen Anschlußplan für diese Lampe?
Kann ich das EBV-Signal auf die Handbremskontrolle legen?
Und weiter, sorry:
Hat jemand das mark20 schonmal in einen 35i eintragen lassen (ich weiß daß es ab Mj. '96 Serie war, im '91er fällt es dem ein oder anderen TÜVi sicher auf, schon allein weil der BKR fehlt, ich will dann nicht bei der HU zu streiten anfangen)?
Ich wäre auf der Suche nach einer Briefkopie / Einbauabnahme etc. dazu.
Danke & ciao, Jockel
Mahlzeit!
@TE:
Du hast in nem anderen Forum ein paar Fragen gestellt bekommen, hast Du die schon abgearbeitet?
Dann käme man der Lösung evtl. näher...
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Mir fallen spontan 3 Stellen ein wo es herkommen könnte:
Öl-Vorlauf: ist die Leitung noch ordentlich festgeschraubt?
Haarrisse? (Kommen wenn man die Leitung unter Spannung festschraubt...)
Öl-Rücklauf:
Noch alles festgeschraubt?
Solange man da nix rumbastelt geht da meiner Erfahrung nach auch nix kaputt, wenn da nix durchgerostet ist dann könnte das Schlauchstück, das in der Leitung sitzt, defekt sein.
Öl aus Ansaugung über Kurbelgehäuseentlüftung:
Die KGE geht in den Ansaugschlauch der auf den Turbo geht, wenns aus der KGE anständig rausbläst und viel Öl mitgeht landet das im Ansaugschlauch, die tiefste Stelle ist der Eingang in den Turbo, wenn die Schlauchschelle dort nicht richtig fest ist saut es raus.
In der Ecke, aber nicht am Turbo:
Ventildeckeldichtung.
Mach mal alles sauber (bei uns gibts an der "WAP" Autowaschstation ein Motorwäscheprogramm) und fahr dann und kontrollier öfter mal nach, dann solltest Du sehen wo das Öl herkommt.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Hab ja Serie schon fast 120 grad bei Volllast.
MfG Christof
passt doch.
Bei dauerhaft > 120°C würd ich mir Gedanken machen, bei nur 120°C bie Volllast nicht.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Möglicherweise wird das Öl zu heiß und somit geht Druck verloren weil die Viskosität sinkt.
Genau weiß mans wenn man Öldruck und Öltemperatur während der Autobahnfahrt misst, bei kaltem Motor oder "nur" im Stadtverkehr warmgefahren misst man Mist...
Im Zweifelsfall reicht auch nur die Öltemperatur, die müsste man dann eben mit jemandem mit dem gleichen Motor vergleichen, meine pers. Schmerzgrenze liegt bei dauerhaft 120°C.
Wenn zu heiß dann suchen warum, evtl. liegts ja am Gasumbau wobei ich da nicht wirklich Ahnung habe sondern nur die Vermutung "zu mager" in den Raum werfen könnte.
Wenn sich der Grund des Ölaufheizens nicht abstellen lässt kann man einen Luft-Ölkühler einbauen oder auch mal ein Öl anderer Viskosität probieren, also ein xW50 oder xW60 anstelle eines xW40, das hat zumindest mal an meinem Golf II TD geholfen.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Du kannst jede ESP vom VW 1,6er D/TD dran bauen, falls mal Deine kaputt geht dann passt auch eine vom 54 PS Sauger.
Die ESP aus dem T3 mit der seitlich liegenden LDA hat mehrere Nachteile:
Du brauchst die dazu passenden ESL, die Membran in der LDA geht ab und zu kaputt und ist teuer oder man muß basteln können, einen Kegel kann man auch nicht ändern.
Also besorg Dir eine ESP vom JR, SB oder RA.
Eingestellt wird der Förderbeginn mit ner Meßuhr und nem entsprechenden Adapter, ausleihen oder kaufen.
Für Fördermenge, Restmenge, Leerlauf, Abriegeldrehzahl etc. reichen Schraubenzieher, 10er und 13er Schlüssel.
Förderbeginn stellt man auf den max. erlaubten Wert oder früher, also auf 1,00; Fördermenge je nachdem wieviel Ruß man akzeptieren will...
Für mehr Leistung muß dann noch Ladedruck rauf, ist nur mit LLK zu empfehlen.
"Tuning" Kegel sind meiner Meinung nach nur für den Verkäufer gut, mit dem Serienkegel kommt man auch auf 110 PS.
@gti:
nen Golf II mit SB-Motor, orig. 80 PS mit LLK, kann man innerhalb von einer halben Stunde auf 110 PS bringen, nur mit o.g. Werkzeug und etwas Baselei an der Ladedruckregelung.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Der 1V war mal ein "Umweltdiesel", deshalb hat er einen Turbo aber keine LDA (ind dem Fall Ladedruckanreicherung) an der ESP (Einspritzpumpe).
Der Turbo ist kleiner als der vom 70 PS (JR), hat den Vorteil daß er schon früher anspricht, macht ab ca. 2000 Upm Druck, der vom JR ab ca. 2800 Upm.
Turbos gleicher Größe sind am SB/RA (80 PS LLK) und am AAZ (1,9L TD) verbaut.
Um dem 1V mehr Leben einzuhauchen braucht man ne ESP mit LDA vom JR oder SB/RA, die passt p&p.
Alternativ kann man einen LDA Deckel auf die vorhandene ESP bauen, man sollte sich dazu aber mit ESPs auskennen.....
Je nach Einstellung (Förderbeginn, Fördermenge) sind rußarme 70-80 PS bei Originalladedruck drin.
An den Düsen muß man nix ändern, die sind beim 1V normalerweise schon auf den Öffnungsdruck der Turbos, 155 bar, eingestellt.
Für mehr Leistung sollte man einen LLK einbauen, dann kann man mit dem Ladedruck auch höher gehen ohne daß gleich die Kopfdichtung platzt oder sich der Kopf verabschiedet; Div. Erfahrungen nach gehen bis zu 1,2 bar rel. problemlos, das wären dann bis zu ca. 110 PS, vollgasfest ist das aber nicht.
Ich hoffe ich steige hier nicht ins Fettnäpfchen wenn ich ein anderes Forum verlinke:
beschäftigt sich mit den TDs und was man so alles daran machen kann.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Ab welchem Bj. gabs denn das Mk20i im Passat?
Bin auf der Suche nach der passenden Kontroll Leuchte, großartig Lust auf Bastelei hab ich eigentlich nicht auch wenns ein paar Seiten vorher schön beschrieben ist.
Auf ibäh gäbs eine von nem 95er Facelift, Teilenummer fängt mit 3A0 an, passt die?
Soll in nen 91er 35i.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
ZitatOriginal von Street_Rod
Hi Jockel,
danke für die ausführliche Schilderung. Wir haben uns ja im G3TD Forum schon mal unterhalten wenn ich net irre, is ja nur leider gerade offline.
Kann sein daß wir da schon geredet haben, ich verlier manchmal den Überblick.....
Zitat
Am WE hab ich mal die Leitungen (also Zulauf und Rücklauf) Richtung Tank mit Druckluft durchgeblasen, hat leider nix gebraucht. Den Durchmesser müsst ich nochmal genau abmessen, kann nich mit Gewissheit sagen ob hier auch dickere Leitungen verbaut wurden. Aber ich meine sagen zu können dass es "gefühlsmäßig" schon richtige Diesel Leitungen sind. Diese Tankfüllung fahre ich ja diesmal Diesel pur, jedoch kein Unterschied festzustellen.
Fühlen und Messen sind 2 Paar Schuhe.....
Wie sieht es im Tank aus?
Zitat
Das mit dem "Sogmeter" stellt leider ein kleines Prob dar da ich keins Auftreibe das dafür geeignet ist. Luftblasen in der Leitung hab ich keine gesehen. Hab damals auch gleich den Dichtring für den Ölfilter gekauft, jedoch vergessen einzubauen und nun irgendwie verschlampt... :-r Aber ich schau dass ich die Tage nochmal nen neuen hole und einbaue, kost ja nix.
Soganzeige gibts bei div. Pölzubehörshops, z.B. bei Monopoel.
Oder direkt bei Riegler bestellen.
Die OUT-Schraube ist die Schraube an der der Pumpenrücklauf angeschlossen ist.
Sie hat eine Drosselbohrung mit 0,55 mm und es steht "OUT" drauf.
Sitzt grob gesagt auf der HD-Teil Seite oben im Deckel.
Die könnte man auch zulöten, das geht sicher auch einfacher als ne richtige Hohlschraube zu zumachen, dummerweise kostet ne OUT-Schraube bei Bosch ca. 7,- so daß eine normale Hohlschraube billiger ist.
ciao, Jockel
Mahlzeit!
ZitatOriginal von Street_Rod
...........
Ich habe leider vergessen zu erwähnen dass mein SB ein Umbau ist, sprich das Auto war früher ein Benziner. Hab ich jedoch so gekauft, ist alles samt Euro2 Kat eingetragen usw... Es wurde natürlich der komplette Motor inkl. Getriebe, Kabelbaum, Tacho usw umgebaut. Allerdings kann ich net sagen ob der Tank auch umgebaut wurde bzw. weiß jemand ob der Diesel nen anderen hatte? Laut TN meine ich nicht...
Das kann Dein Problem sein.
Für Dieselbetrieb sollten die Spritleitungen min. 6 mm innen haben, für (auch anteiligen) Pölbetrieb min. 10 mm.
Welchen Durchmesser haben Deine?
Flaschenhals?
Häng in die Vorlaufleitung zur ESP mal ein Manometer (bei Pölern heißt das "Soganzeige") und schau wieviel Unterdruck bei Volllast zusammenkommt. Wenns mehr als ~0,3 bar sind dann gehts auf die Leistung.
Begründung:
In der ESP entsteht abhängig von der Drehzahl ein Innendruck, bei den ESP über die wir hier reden zwischen 2 und 8 bar.
Über diesen Innendruck wird der Spritzversteller verstellt, also das Teil das bei steigender Drehzahl dafür sorgt daß früher eingespritzt wird.
Außderdem ist der Innendruck für die Füllung des Hochdruckteils zuständig.
Wenn nun zuwenig Innendruck anliegt dann funktioniert die Frühverstellung nicht, der Wirkungsgras wird schlechter und damit die Leistungsabgabe, außderdem kann bei höheren Drehzahlen der HD-Teil nicht mehr vollständig gefüllt werden, es wird also weniger eingespritzt.
Wenn die ESP zuwenig Spit bekommt, z.B. durch zu dünne Leitungen oder nen dichten Filter, dann kann sich der Innendruck nicht entsprechend zur Drehzahl aufbauen, Folgen s.o.
Den Innendruck könnte man messen, ich kann als Vergleich allerdings nur selbst gemessene Daten anbieten, für Sollwerte müsste man Bosch fragen....
Wenn der Innendruck nicht passt dann kann natürlich auch noch das Druckregelventil (DRV) schuld sein, um das auszuschließen müsste man messen und ein neu bei Bosch gekauftes muß man anhand der Sollwerte mit nem Manometer bei laufender ESP einstellen.
Ne Möglichkeit zu testen obs an Mangelversorgung liegt wäre (falls er keine Luft zieht) die OUT-Schraube kurzfristig dicht zu machen (bzw. ne M12*1,5 Hohlschraube nehmen und die Bohrungen zulöten; Wenn man ne normale M12*1,5 nimmt dann hat man das Problem die LÖL in den Rücklauf einzuspeisen).
ciao, Jockel
Mahlzeit!
Du brauchst 2 L Öl, ich würde Castrol TAF-X 75W90 nehmen, kostet
dann ca. 30,-
Ablassen, an der Einfüllschraube auffüllen bis nix mehr geht, dann eine
rauchen und Getriebe am Rad durchkurbeln damit sich das Öl besser
verteilen kann und nochmal auffüllen bis es zur Einfüllschraube rausläuft.
Zumachen, fertig.
ciao, Jockel
