Beiträge von Nimbus

Diese Ventile regeln nicht direkt den Kurbelraumdruck, sondern begrenzen nur den Unterdruck.
Bei Volllast ist der Unterdruck im Ansaugbereich sehr hoch, erst recht wenn der Luftfilter nicht mehr ganz so frisch ist. Wenn ein gewisser Punkt überschritten wird, saugt sich im Ventil eine federbelastete Membrane zu.
Dann wird nur noch über eine kleine Bohrung abgesaugt. Man will verhindern, dass zu viel Öl mit abgesaugt wird.

Ich fahre selbst auch Spal, aber aus Platzgründen. Es gibt nichts besseres als die Serienlüfter. Sie schaffen zwar weniger Luftmenge, aber sie ziehen die Luft durch das Leitblech über die gesamte Kühlerfläche und sind damit effektiver.
Der Spal wird ja meist direkt auf das Kühlernetz gesetzt. Das merkt man auch deutlich an den Laufzeiten: Serie geht nach 15-30 Sekunden oft schon wieder aus, das schafft der Spal nicht.
Wenn du thermisch Probleme hast, dann reinige das Netz oder bau einen neuen Kühler ein.

Während die Nockenwelle eine Umdrehung macht, ist der Kolben 2 x oben. Zündungs- und Ausstoß-OT.
Wenn man nach Kolben oder Schwungrad geht, dann sind die Chancen 50:50 !
ok ?

Wenn du sagst die Steuerzeiten stimmen, dann auch die Stellung der Zwischenwelle ?
Also Zyl.1 ZÜNDUNGS-O.T. passt zum O.T. Neockenwelle ??

Bevor wir jetzt alle durcheinander kommen:

Drehzahlgeber vorne unten am Getriebe
OT-Geber neben der Zündanlage

Verdächtigen tu ich auch den Zündblock, der riecht verdächtig. Ist "einer der günstigen" aus dem Internet. Das würde den verstärkten Ausfall bei Vollast erklären.
Hatte mal jemand einen Totalausfall mit ner Billigzündanlage ?Also nicht nur Stottern usw...

Leider habe ich nicht darauf geachtet, ob der Drehzahlmesser auf 0 geht bei Motorausfall.
Ich habe die Probleme bei heissem Motor und verstärkt bei größerer Last. Evt. auch der Zündblock ?

Das ist klar. Über Fehlerspeicher erkennt man ja keinen defekten Drehzahlgeber.

Leerlaufschalter F60, Leerlaufregelung und im Stand natürlich der Drehzahlsensor.

Wer hat das mal gehabt ?
Mein VR6 geht nach 20km Fahrt wenn er heiss ist schlagartig aus und springt nach einer Weile wieder an.
Passt das dazu ?

Es werden einzelzne Stellen sein, die ich bearbeite. Dieses Fertan lohnt sich wirklich ?
Wie bekommt man den Werks U-Schutz am besten ab ohne Hightech ?

Ich will den Unterboden ausbessern mit Unterbodenschutz auf Kautschukbasis. Das Blech, was durch das Bearbeiten evt. blank liegt, möchte ich vorbehandeln.
Aber womit ?
Mein letzter Versuch war Hammerit, aber das hat gleich Blasen geworfen.
Geht Zinkspray ?

So, hier das Ergebnis:

Differenz der vollen 3 Jahre erstattet bekommen, ganze 260€ ! Gerechnet habe ich nicht damit.

Ich habe es 3 Jahre versäumt meinen Kleinkat eintragen zu lassen. Hatte die Papiere verlegt. Einbaubestätigung von Fachwerkstatt habe ich.
Bekomme ich jetzt auch rückwirkend die Steuern erstattet, die ich eigentlich zu viel gezahlt habe, oder lachen die mich aus ?

Ich habe einen Polokühler mit Thermoschalter, der ab 40 Grad Wassertemperatur den Lüfter zuschaltet. Geht bei ca. 30 Grad wieder aus.

Na da kennst du dich ja nicht so richtig aus.
Im System vom Wasser-LLK stecken einige Liter Wasser, die kühlen sobald man Gas gibt. Eine Ladelufttemperatur von über 100 Grad kühlst du bei 50km/h nicht ausreichend runter.

Es gibt immer wieder Leute, die sagen das eine ist effektiver, andere meinen das Gegenteil. Beides Quatsch !
Mit den richtigen Komponenten könnte man bei beiden Varianten dauerhaft bei Vollgas 35 Grad LL-Temp. fahren. Was uns leider einen Strich durch die Rechnung macht: man bekommt die Teile nicht mehr verbaut, weil sie zu groß sind.
Der häufigste Fehler, der beim Wasser/Luft Kühler gemacht wird: Wasserkühler zu klein und Umwälzpumpe zu klein.
Es sollte schon ein kleiner PKW-Kühler sein, der gut im Wind hängt. Die Pumpe sollte gerne 1000l / Std schaffen.

Man ist flexbler bei der Unterbringung des Wärmetauschers, da dieser um einiges dünner ist als ein guter Luft-LLK. Volumen der Ladeluftleitung ist auch deutlich weniger.

Das allerschönste ist aber die volle Leistung am Ortsschild zu haben, wo der mit dem Luft-LLK Fahrer vom Fahrtwind träumt.

Oder den Ansauggeräuschdämpfer vom VR !?

was einem da fehlt ist das agressive Ansprechen der Bremse wie bei neueren Autos. Mit dem kleineren Zylinder muß man schon etwas mehr reintreten.

Ich habe wie immer über Schwerkraft entlüftet (2mal), also unten geöffnet und fließen lassen. Bisher nie Probleme gehabt.
Den Geberzylinder kann man wohl nicht entlüften !?

Ich habe die Leitung vom Geberzylinder zum Nehmerzylinder komplett in Stahlflex umgebaut.

Schaltet alles wunderbar, voller Pedaldruck, Schleifpunkt ok.
Nach 20km Fahrt (Motor heiss) bekomme vom Leerlauf aus keinen Gang eingelegt. Kupplung voll getreten. Ohne Gewalt keine Chance. Drücke ich dann etwas mehr am Hebel scheint das Auto leicht anzuziehen, als wenn Kupplung nicht korrekt trennen würde.

ABER: Lupfe ich dann das Kupplungspedal nur einen cm, flutscht der Gang rein. Der Schleifpunkt beim Anfahren ist dann sehr viel weiter oben, also ganz normal.
Ich weiß nicht weiter. Vor dem Umbau war alles i.O.

Das Auto ist ein VR6.