Hab gedacht, ich hol das mal hoch!
Aktueller stand ist:
War n Ventilschaden auf der einlass seite!
Kopf ist vom motorenbauer gemacht worden!
In dem zug noch die alten schricks von meim kumpel rein...
Hartmann anlage samt fächer...
Grund für den ventilschaden,
Der vorbesitzer oder seine werkstatt...haben die nockenwelle am zahnriemen 2 Zähne vor gestellt! 
Wer auch immer so blöd ist!
Hatten es beim zusammenbau gesehen, da die überall extra markierungen gesetzt hatten...
Keiner was?
Servus liebe leutz!
Ich habe für meinen KR
ein wunderschönes packet erworben!
Hartmann krümmer, pluss komplett anlage!
Nur leider ohne gutachten...
Nun suche ich dies! 
Und zwar:
Fächerkrümmer HS1950
MSD HS1951-2
VSD HS1952-2
ESD HS1953-5.
wer was hat, bitte an:
Christian.Ohr@gmx.de
schonmal vielen dank!!
Cool!
Schonmal danke!
Hat hier niemand was??
Liebe comunity!
Ich bin der Chris, und such für mein projekt paar teile:
Suche für meinen Golf 2 16vEin gutachten für nen Leistritz Fächerkrümmer. ...
Nummer : 521 27 16
Vielleicht kann mir auch noch jemand ne abe der Stahlflex bremsleitungen von goodridge mit der nummer tvw0600-6p zukommen lassen...
Wer etwas hat, bitte melden!
Ich wäre euch super dankbar!
So, neues Prooblem!
Er lief immer noch nicht, deshalb haben wir mal die Kompression gemessen....
Siehe da:
3-4 Bar auf allen 4 Zylindern!
gibt es irgendwo nen plan wo man ersehen kann wie der wasserkreislauf beim KR aufgebaut ist ? normal könnte man das ganze ja am wasserrohr welches rechts hoch geht mit integrieren. also zusatz wapu und der WLLK oder was sagt ihr dazu?
ronny
Obs da nen plan gibt, weiß ich net....
Aber so wirds denke ich net funktionieren!
Weil die 2te Pumpe ja Quasi das Wasser aus dem motor zieht und somit ja die Serien Pumpe als Bremse fungiert....
Der LLK muss auf jedenfall an den Kühler mit ran....
Bei einem von den 2 Fahrzeugen, wo ich vorhin genannt habe, wurde ein 2ter Wasserkühler verbaut, und so auf den Extra angefertigten Ausgleichsbehälter mit angeschlossen!
Was bei dem anderen ja entfallen ist, durch entfall der Serien Pumpe!
Naja, Normalerweise haste mit sonem WLLK ne Konstante Ladeluft Temperatur,
Weil ja dein Wasser, welches die Ladeluft Kühlt Eine Konstanteere Temperatur hat!
Im vergleich:
Bei nem Normalen LLK läuft der Turbo Motor im Winter besser, wie im Sommer!
Bei nem Wasser LLK ist da kein Spürbarer Unterschied der Jahreszeiten vorhanden!
Zumindest bei den 2 Autos, die ich Kenne!
Bei einem Ist das Sogar von nem Vertragstuner des FZ Herstellers gemacht worden, welcher eine Kühlwassertemperatur hat von Stänig 90°C da es über den Gleichen Wasserkreislauf läuft...
nur nicht mit Originaler Pumpe, sondern mit einer Größeren Pumpe!
(entfall der Motor WaPu....)
Und der Andere hat Ständig so zwischen 80 und 90 Grad, da Motor und WLLK eben zusammen einen Ausgleichsbehälter haben!
(Motorseitige WaPu vorhanden, und für LLK extra Pumpe!)
Was hat das mit 08-15 zu tun?
Die dinger sehen doch fast alle so aus, egal von welchem Hersteller die sind!
Catchtank? wo siehst du den?
Das ding hinter dem FahrerseitigenScheinwerfer kann auch die Zusatzwasserpumpe sein!
Weil um nen Wasser LLK richtig zu betreiben sollte man ne Zusätzliche wasserpumpe haben, weil mit dem Serien Wasserkreislauf arbeiten die nicht wirklich Effektiv!
Der Vorteil ist, Du kannst das ding hinbauen wo du willst, falls im Luftdurchströmten bereich kein platz da ist!
Und du hast eigentlich immer eine Konstante Ladeluft Temperatur!
Alles anzeigenKlar, meine natürlich die Einspritzdüsen!
Optisch das Spritzbild zu vergleichen ist eigentlich nicht möglich, da Du keine Vorstellung des Spritzbildes neuer Düsen bei gleicher Stauscheinbenstellung hast
Allenfalls kannst du prüfen, ob die Düsen in die gleiche Menge einspritzen, indem Du sie in vier gleiche Gefäße hälst und die Mengen nachmisst. Ebenso ist auch ein nachtropfen optisch feststellbar.
Schrick-Nockenwellen kosten ẃesentlich mehr und bringen oftmals wesentlich weniger Leistungsgewinn. Ein KR ist hauptsächlich Wartung und richtige Einstellung.
Wenn du Schmodder und Öl auch im Zylinderkopf hast, dann ist es auch möglich, daß die VSD überholt werden müssen. Bei über 20 Jahre alten Motoren sind die oftmals steinhart und brüchig.
Gruß
Ja, das nachmessen habe ich schon getan, das passt soweit....
Schrick Nockenwellen?!? Ich meinte die Hydrostößel... Die kosten bei VW ja ein halbes Vermögen!
Naja, das der Schmodder aus dem ZK kommt denke ich nicht, weil da optisch alles sauber ist!
... wenn das eh schon alles runter ist, dann könnte man auch gleich die Steuerkette erneuern, die eigentlich nur 120.000 km die Nocken in der richtigen Position hält und meist nie gewechselt wird. (ca. 20-30€) Dann muß natürlich alles wieder neu eingestellt werden.
Die Einspritzventile sollten laut Bosch auch alle 100.000 km gewechselt werden. Kosten ca. 200-250€.
Zusammen mit einer korrekten Grundeinstellung wäre das in meinen Augen eine lohnende Investition. (Das kann insgesammt durchaus mehr als 20 PS ausmachen.)
Gruß
Ok, also das mit der Kette, klingt gut! *ggg* und die Ventile, da meint ihr immer die Einspritzdüsen, oder?
also die wo auf den leitungen stecken, wo in den Kopf reingehen?!)
Gibts die dinger net irgendwo günstiger? weil 200 flocken ist schon bissel heftig 
Wobei man es ja bei dem Motor gewöhnt ist, wenn ich denke, was VW für nen satz Hydros will! 
Achso, was für einen Grund hat das mit dem Relais?
Weshalb die 67 gegen 17 oder 19 tauschen??
Und habe gerade das mit der Stauscheibe versucht....
Wenn ich die Hochhebe, hört sich das an, als ob da irgendwas schleifen würde! ist das normal???
Und habe versucht den Motor zu verarschen, habe die stauscheibe etwas angehoben und versucht zu starten....
Ging net! aber da surrte es ganz seltsam! als ob die Pumpe gegen extremen wiederstand arbeiten musste.....
EDIT sagt:
So jung, es gibt neues von der Donau!
Habe gerade den unteren teil der Ansaugbrücke demontiert!
Und auch so wie weiter oben getestet!
Es kommt aus allen 4 Düsen Sprit!
Das strahlbild sieht sogar bei allen 4 gut aus!
Werde jetzt mal die Dichtungen, Kunstoffhülsen und Messing dinger bestellen....
(Dann kann ich nach dem Pulver der Brücke wieder zusammenbauen!)
Vielleicht tuts was zur sache!
Zwischen den Dichtungen der EV's war voll der Schwarze schmodder!
Roch auch iwie nach Frischem ÖL!
Könnte das damit zu tun haben, das er nicht lief?
@ G2power:
Was meintest du mit Hörbarem Schnarren der EV's???
Es schnarrt nur eins wirklich! die anderen sind schon Leise im vergleich zum 1ten (ganz links, wenn man vor dem auto steht...)
Die sind nur gesteckt, kann aber sein das die stramm sitzen wenn der Gummi schon extrem hart ist. Kauf dir auf jeden Fall neue Dichtringe, die kosten nur ein paar Euro.
Hast du die Kerzen schon erneuert? Die werden den Ölnebeltod gestorben sein. Vorher würde ich gar nichts anderes probieren.
Ok.... dann wirds ja doch einfacher, wie gedacht....
Ja, Neue Kerzen, neuer Luffi und alles bis in die Ansaugbrücke Sauber gemacht!
Und dazu gleich noch ne neue Ventildeckel Dichtung, da ich die Ansaugbrücke eh schon runter hatte....
Und wie genau gehen die EV's raus??
Sind die in den Kopf geschraubt?
Und die Leitungen nur aufgestecckt, oder wie war denn das nochmal???
Hebe jetzt ein anderes Problem....
Alles sauber gemacht, neuen Luffi und neue ZK rein,
Aber er springt nicht an, er Orgelt nur!
Wie Kontrolliere ich beim KR am Besten, ob Sprit kommt?
Leitung von Einspritzdüse abschrauben?
Oder Rücklauf abschrauben um zu kontrollieren, ob genug da ist?
Falls ja, Welche leitung beim KR ist der Rücklauf?
(wenns geht, mit bild...)
Alles anzeigen
Die Kontakte von Zündsteuergerät ab- und wieder angeschlossen und Kontakte gereinigt.
Zündverteiler Kontakte wieder blank gemacht.
Versucht ob ein Zündfunke ankommt --> kommt auf allen 4 Zylindern.
Komisch ist, dass die Zündkerzen komplett trocken sind. Ich hatte angenommen, dass wenn ich so oft versuche den Motor zu starten, dann eigentlich viel Benzin in den Brennräumen sein müsste... Aber das ist leider nicht so.
Geschaut, ob die Jettronoic Benzin fördert --> tut sie auch. Auf der Zuleitung ist Druck und wenn man die 4 Leitungen obendrauf aufschraubt kommt auch Benzin raus.
Wie gesagt, die Pumpen arbeiten beide, nur ist die eine ein bisschen lauter.
Das letzte. was ich ausprobiert habe, ist den Motor mit Starterspray zum Laufen zu bekommen. Das geht. Er dreht dann ganz kurz und stirbt dann wieder ab. Gasgeben bringt nichts, selbst in Vollgasstellung geht er einfach wieder aus. Das war auch das letzte Mal so als er noch lief. Da ist er auch einfach während der Fahrt ausgegangen und hat kein Gas mehr angenommen.
Eventuell Einspritzdüsen verharzt??
Das die einfach Nix, bzw. zu wenig Sprit durchlassen??
Also so bringt das auf alle Fälle was, wird ja bei 5/6er auch gemacht um weiter runterzukommen. Wusste aber bisher nicht, dass es den 4er auch mit einer 2-Teiligen Welle gab?!?
Das Stimmt Schon, beim 6er Golf gehts fast net anders....
Aber beim 4er, reichts wenn man auf den 4-Motion stabi umrüstet!
Ich habe selber meinen Mit Gewindefahrwerk und Stabi umbau gefahren,
Und bei Koit Kante zu Radmitte 32,5cm streifte die AW am Serien Stabi....
(18Zöller mit 40er Querschnitt hatten noch 2 cm luft zum Koti...
Zum Schluss bin ich auf 30,5cm runter, da sah man Keine luft mehr Zwischen Gummi und Koti!
Da streifte mit dem 4-Motion Stabi nix!
Selbst bei Air-Ride 4er, wird an den Wellen oder am Rahmen nix verändert!
@ thread Ersteller, um Wieviel Tieferlegung Sprechen wir eigentlich???
Alles klar! dann hatte ich ja nochmal glück!
Heißt somit, Ölstand nur bei Kaltem (also nicht frisch gelaufen) Motor Kontrollieren!
Achso, also der Motor ist Quasi Jungfreulich.... wurde bisher nich zerlegt!
außer um ne Ölpumpe zu wechseln!
Vielen Dank Jung!
habt ihr Erfahrung mit der Tieferlegung bei Fahrzeugen mit 4motion Getrieben? Ich fahre derzeit ein Golf IV Jubi mit dem 02M Getriebe (GKB: ERR). Nun habe ich ein gekürztes Fahrwerk verbaut und das Problem, dass meine Antriebswelle rechts (Durchmesser: 43mm) am Rahmen schleift. Rahmen ausschneiden kommt für mich nicht in Frage!
Also, Ich hab dir die Lösung! *gg*
Kenne das Problem von mienem EX Kombi (golf IV TDI)
Die A-Welle schleift nicht am Rahmen, sondern am Stabi der VA!
Das Problem ist nemlich, das der Stabi Über der Antriebswelle verläuft!
Und somit bei Tieferlegungen von mehr als 40mm einfach zu nah an das ganze ran kommt!
Du brauchst kein Getriebe Umbauen oder so, das bringt eh NIX!!!!
Du musst lediglich auf den 4-Motion Stabi Umbauen!
Weil der Unter der AW verläuft, und somit nicht mit der in Kontakt kommt!
nicht mehr und nicht weniger!
Und lass die finger von Verstellbaren koppelstangen!
Ich suche mal die Liste der Teile für den Umbau raus...
[Edit Sagt]
So, 4motion Stabi Teileliste
Einkaufsliste R32 DSG 4-Motion Stabi
1J0 411 305 AF - Stabilisator 23mm - 1 Stk. - 73,94 €
1J0 411 314 T - Gummilager 21mm - 2 Stk. - 9,76 € Und ja, es Müssen die 21mm Lager für den 23mm Stabi sein! *ggg*
1J0 411 315 D - Koppelstange links - 1 Stk. - 27,25 €
1J0 411 316 D - Koppelstange rechts - 1 Stk. - 23,62 €
N 015 081 4 - Mutter M12x1,5 (Koppelstange) - 4 Stk. - 2,20 €
N 100 155 06 - Schraube M8x70 (Lenkgetriebe) - 4 Stk. - 4,40 €
N 907 528 01 - Schraube M14x1,5x63 (Aggregateträger) - 2 Stk. - 8,56 €
N 907 349 01 - Schraube M14x1,5x95 (Aggregateträger) - 2 Stk. - 7,26 €
N 905 970 01 - Schraube M10x70-SW16 (Getriebestütze) - 1 Stk. - 0,99 €
N 102 466 03 - Schraube M10x30-SW16 (Getriebestütze) - 1 Stk. - 1,10 €
N 102 683 02 - Schraube M8x45 (Getriebestütze) - 2 Stk. - 2,20 €
Wieviel da reinging? Wo hast du das denn geprüft? Oben am öldeckel? Ich glaube, der kr bekommt maximal 4 Liter... Wie ist denn der Ölstand am messstab?
Naja, eben soviel, dass er pegel nach mehrmaligem kontrollieren an der oberen Markierung vom Ölpeilstab war!
Und laut Buch, hat der mit Filterwechsel ein Fassungsvolumen von ca 4-4.5 liter....
Ich mess das nicht nach, wieviel da rein geht....
laut kanister waren es ca. 4.5 liter....
